Kazbegi, Geórgia: o que não fazer

Sentados na cama da pousada, jantando um pacote de biscoitos e, de sobremesa, uma barra de chocolate, eu tentava convencer o Eduardo de que nosso dia não tinha sido uma perda de tempo completa. Fui a responsável pelo roteiro e me sentia na obrigação de provar que Kazbegi era sim uma parada indispensável numa viagem pela Geórgia. O breu do lado de fora da janela àquela hora não me ajudava a demonstrar que a vista das montanhas nevadas ao redor da cidade era motivo suficiente para estarmos ali. Precisei recorrer às fotos, mas continuava difícil justificar a sucessão de perrengues que começaram cedo naquele dia.

Em minha defesa, preciso dizer que aquele era apenas nosso segundo dia de viagem. Ainda estávamos nos familiarizando com o modo de vida no Cáucaso. Só isso explicaria eu ter esquecido os avisos de não cair na ladainha dos taxistas.

Saímos do nosso hotel em Tbilisi pouco depois das 8h. No caminho até o metrô havia pouca gente na rua, as portas do comércio ainda estavam fechadas. Descemos na estação Didube. Ao lado fica um terminal de marshutkas, como são chamadas as vans na região. Tomamos um café da manhã rápido comprado num quiosque ali mesmo – só café turco e kachapuri – e fomos em busca da marshutka para Kazbegi.

Nosso destino era bem turístico, por isso imaginamos que haveria uma placa legível na van e não apenas sinais no indecifrável alfabeto georgiano. Enquanto procurávamos alguma mensagem no alfabeto latino, os taxistas começaram a nos abordar. Falando inglês, eles nos cercavam por todos os lados. A princípio ignoramos, mas as propostas eram tentadoras. Começaram oferecendo a viagem até Kazbegi por 100 laris. Quando chegaram a 50, nos deixamos seduzir.

A partir daí foi uma confusão só. Nos colocaram num carro. Esperamos. Nos trocaram de carro. Entrou gente. Saiu gente. Não nos explicaram nada. Quase uma hora depois, enfim, partimos. Nós, o motorista, outro casal e mais um homem. Eles não falavam inglês, o casal era mudo e nós não falávamos georgiano ou russo, então a comunicação, quando existia, era na base da mímica.

O carro era grande e parecia novo, mas não tinha cinto de segurança ou, se tinha, estava escondido atrás do banco. Tentamos questionar o motorista sobre isso, mas ele deixou bem claro que estávamos perguntando por algo supérfluo. Uma experiência parecida com a que tivemos na Albânia.

Logo estávamos na famosa Rodovia Militar Georgiana, a lendária estrada com mais de 2 mil anos que liga Tbilisi à Rússia e que por si só é uma atração turística. Também lendária é a imprudência dos motoristas georgianos e o nosso não fugia à regra. A cena era desesperadora: além da falta de cinto de segurança, havia uma curva atrás da outra, neve na estrada, despenhadeiros por todo lado e o motorista correndo desenfreado.

Estávamos viajando há cerca de duas horas quando o carro parou e todos desceram. A placa na estrada mostrava que estávamos em Gudauri. Eduardo e eu ficamos quietos, mas o motorista fez sinal para que também descêssemos e indicou que deveríamos passar para outro carro. Um carro bem mais velho. Atrás de seu volante outro motorista, também bem mais velho.

O casal mudo seguiu conosco, mas o outro passageiro ficou em Gudauri. Não tínhamos sido avisados sobre a mudança de veículo quando contratamos o serviço, claro. Felizmente estávamos a apenas trinta quilômetros do nosso destino final. Quase a mesma distância também da fronteira com a Rússia.

Enquanto esperávamos para seguir viagem, vimos nosso novo motorista esconder garrafas de bebida embaixo dos tapetes do carro. Poucos quilômetros depois, havia uma fila de caminhões encostados na pista. Nosso novo motorista não se abalou, tentou ultrapassar todos de uma vez. Logo veio uma viatura da polícia, interceptando o carro e nos fazendo encostar. Era só o que faltava: sermos presos por policiais georgianos, nas montanhas do Cáucaso, fronteira com a Rússia, por contrabando de bebidas e sem chance de defesa.

Felizmente o policial deu apenas um aviso e soubemos que um caminhão tombado à frente tinha causado o congestionamento. Mas nosso motorista bem que podia ficar quieto e transportar sua carga, que nos incluía, em segurança, não é mesmo? Estávamos no alto da Rodovia Militar Georgiana, cercados por montanhas cobertas de neve, onde cada curva nos descortinava uma paisagem mais bonita que a outra, mas naquelas circunstâncias mal conseguíamos admirar.

Depois nos deparamos com outra fila enorme de caminhões, mas já era efeito da proximidade com a fronteira e nós, que pararíamos antes, pudemos seguir em frente sem contrariar nenhuma regra de trânsito.

Contra todos os prognósticos, chegamos bem a Kazbegi, por volta das 13h. Na verdade, o nome oficial da cidade, retomado em 2006, é Stepantsminda, mas durante uns séculos ela se chamou Kazbegi e muitos ainda a conhecem assim. Para os turistas esse também é um nome mais fácil de se lembrar e pronunciar e é o que ficou guardado na minha memória.

Descemos na praça principal e andamos em direção à pousada que tínhamos reservado. Kazbegi tem pouco mais de mil habitantes e andando por suas ruas naquele início de abril gelado ela parecia ter muito menos. Na verdade, ela parecia quase deserta. Eu sabia que não estávamos na alta temporada, mas esperava um pouco mais de movimento.

Ficamos na Anano Guest House, uma hospedagem domiciliar, nossa escolha para conhecermos melhor a famosa hospitalidade georgiana. Os donos da pousada falavam bem o inglês e foram simpáticos ao nos receber. Era uma excelente oportunidade para aproveitar a experiência, mas, como já disse, era o início da nossa viagem e ainda estávamos nos familiarizando com o Cáucaso. Isso para não dizer logo de uma vez que estávamos dando uma bobeira atrás da outra.

Deixamos nossa bagagem no quarto e nos preparamos para sair. Tínhamos pressa. Nossa intenção era subir a pé até o cartão-postal da cidade, a Igreja da Trindade de Gergeti, que fica no alto de uma montanha e aos pés de outra ainda maior. Ao saber dos nossos planos, a dona da pousada perguntou se não tínhamos um casaco mais quente e confessamos que estávamos usando toda a roupa de frio que tínhamos levado. Garantimos a ela que estávamos bem aquecidos com três camadas dagasalho e saímos.

O início da caminhada foi tranquilo. Assim que nos afastamos do centro e começamos a subir o morro, já enxergávamos os telhados vermelhos em frente às montanhas nevadas do outro lado da cidade. Uma paisagem e tanto!

Não cruzamos com ninguém no caminho, mas não estávamos sozinhos. Cachorros nos encaravam dos quintais e das janelas e muitos latiam ferozmente quando passávamos. Vez ou outra apareciam vacas na estrada de terra, uma dupla aqui, outra ali. Seguíamos em frente, reparando nas casas de pedra, nos canos de água aparentes, no rio com água esverdeada que descia das montanhas em degelo.

 

Em certo momento, a estrada acabou. Era hora de seguir na trilha pela montanha. Havia mais de um caminho e nenhuma placa indicava qual deveríamos seguir. Escolhemos o que parecia levar ao alto da montanha e fomos em frente. A trilha não era muito íngreme, contornava a montanha e deixava a caminhada fácil, mas não estávamos apenas com agasalhos pouco adequados ao clima. Quando alcançamos a parte da trilha ainda com neve, vi que o All Star que eu calçava não aguentaria, principalmente porque estávamos caminhando sobre neve antiga, gelo derretido, escorregadio. Naquele ponto nossa determinação foi abalada, mas o que me fez desistir de vez foram as vacas. Já não eram duplas, eram muitas! Apesar de aparentemente tranquilas, eu não queria aguardar para ter certeza. Voltamos.

De volta ao centro de Kazbegi, fomos para a praça principal, onde havia alguns restaurantes. Entramos em um que tinha um cardápio extenso traduzido para o inglês, mas a única opção vegetariana era salada. Partimos para o concorrente, quase ao lado. Estava cheio de turistas e o cardápio novamente era enorme, mas todo prato que pedíamos estava em falta. Por fim, pedi a sopa do dia, de legumes, e Eduardo pediu kebab e arroz. A comida era cara, pouco saborosa e o arroz nunca chegou à nossa mesa.

Saímos de lá mais pobres, frustrados e ainda com fome e procuramos um supermercado. Só encontramos pequenas janelas com grades,  com alguns produtos pendurados ao redor. Quando achamos um mais parecido com uma mercearia, compramos água, chocolate e biscoitos, aqueles que vocês já conhecem.

Retornamos à pousada e nos instalamos na sacada para apreciar a vista da cidade e especialmente de seus arredores. Além da hospitalidade, outra grande vantagem da Anano Guest House era sua localização estratégica. Para todo lado que olhávamos havia uma paisagem que nos lembrava do porquê de estarmos ali.

A graça naquela hora do dia era observar a luz se alterando sobre a Igreja da Trindade de Gergeti, à distância, já que não fomos capazes de chegar perto dela. Não façam como nós, contratem logo um táxi para levá-los, mesmo que por um preço super tarifado. Apesar do arrependimento por não ter subido até lá, sinto que valeu a pena ir a Kazbegi mesmo que para vê-la apenas de longe.

Quando a noite chegou, percebemos que a melhor opção era pedir o jantar na própria pousada, como ainda faríamos diversas vezes naquela viagem, mas nossa anfitriã não tinha nos oferecido a refeição. Nós, ingênuos, só perguntamos se havia tal possibilidade em cima da hora, quando já não era possível, e só nos restava o banquete trazido da mercearia.

Na manhã seguinte fomos surpreendidos com um farto e delicioso café da manhã, com pães e geleias caseiros, que nos fez lamentar ainda mais não termos agendado o jantar na pousada.

Tínhamos um compromisso na praça principal de Kazbegi: às 9h partia a
marshutka para Tbilisi. Para não correr o risco de ficar sem passagem, saímos cedo. Fazia muito frio. O sol ainda não tinha atingido a cidade, nem mesmo a Igreja da Trindade de Gergeti, que àquela hora permanecia na sombra. Atrás dela víamos o Monte Kazbek, coberto de neve e já iluminado, tornando a imagem ainda mais impressionante.

Compramos as passagens (10 lari por pessoa) com antecedência e já entramos na van. Éramos os únicos turistas. No caminho havia muita neve fresca, a Rodovia Militar Georgiana estava ainda mais bonita. O cinto de segurança novamente estava em falta, mas dessa vez o motorista era menos imprudente. E o mais importante: nós já estávamos começando a nos familiarizar com o modo de vida no Cáucaso.

Mesmo com todos os perrengues, acho que valeu a pena ter ido a Kazbegi mas um melhor planejamento teria feito muita diferença. Para ler relatos de viagens mais bem sucedidas e não cometer os mesmos erros que eu, veja os posts abaixo:

• As curvas da Rodovia Militar Georgiana, por Gabe Britto
• Uma viagem pela Rodovia Militar da Geórgia, por Pedro Richardson

Veja todos os posts da nossa viagem à Geórgia no Viaggiando.